摘 要： 超现实主义单从字面意思上可以理解为基于现实, 但是超越现实的一种存在。超现实主义的理论基础是弗洛伊德的梦境与精神的关系, 是要化解向来存在于梦境与现实之间的冲突, 而达到一种绝对的真实, 一种超越的真实。超现实主义最先最为一种文学的流派, 其实从出现到发展的时间并不是很长, 但是其作为一种美学观点, 一种艺术手法却渗透到绘画、平面设计以及服装设计等各个方面。本文研究的重点在于超现实主义作为一种美学风格, 在服装设计中的应用和体现, 着重列举几位超现实主义大师对于后世服装界的贡献和影响。
关键词： 超现实主义; 服装设计; 美学风格;
Abstract： Surrealism can be interpreted literally as based on reality, but beyond reality. Surrealism is the theory basis of Freud's dream and the spirit of the relationship, is to resolve always exists in the conflict between dream and reality, and achieves an absolute truth, a kind of beyond the reality. Surrealism is most a kind of literary genre, first from appear to actually development time is not long, but its as a kind of aesthetic point of view, a kind of art technique has penetrated into painting, graphic design and fashion design and other aspects. In this paper is focused on surrealism as a kind of aesthetic style, application in the clothing design and reflect, emphatically enumerate a few surrealist master clothing's contribution and influence to later generations.
Keyword： Surrealism; Fashion design; aesthetic style;
1、 超现实主义
超现实主义是在第一次世界大战结束以后, 源于达达主义而产生出来的一种流派。最先作为文学流派, 其发展的时间并不长, 但其作为一种美学观点和艺术手法却对视觉艺术影响深远, 并且渗透到绘画、平面设计、服装设计、甚至街头涂鸦等各个方面。超现实主义是将弗洛伊德的精神分析作为理论基础, 认为人应该离开现实、返回原始, 否认理性的作用, 强调人们下意识或无意识的活动, 这也是其与达达主义不同的根本所在。后者没有一个明确的理论支撑, 主张艺术家应该重视反叛, 要摧毁旧欧洲社会和文化秩序的一切产物, 追求一种清醒的非理性状态, 拒绝所有约定俗成的艺术标准。超现实主义则是致力于发现人类的潜意识心理, 尝试将现实观念与本能、潜意识与梦境相融合。所以二者准确的说应该属于在某一个时期有着共同倾向的两种流派
超现实主义根据表现手法和主题偏向的不同可以分为自然主义的超现实主义和有机的超现实主义。自然主义的超现实主义以萨尔瓦多·达利和雷尼·马格丽特为代表, 将一些写实的来自日常生活中的平常事物完全脱离它们在现实世界中的正常关系, 重新装配在一个幻想的超自然的环境之中, 通过可以识别的变形形象营造出梦魇般的场景, 构成令人惊奇或者是荒诞无稽的画面。在绘画技法上追求精致以及逼真的效果。
有机的超现实主义则是以米罗·胡安和安德烈·马松为代表, 通过一些带有暗示性的视觉形象, 引起人们的自由联想, 借以摆脱现实对于感觉的束缚。安德烈·马松的《Automatic Drawing》就是在身体极度受困受饿或药物影响下, 人处于非理性甚至产生幻觉进入无意识的状态下而进行的自动绘图。有机的超现实主义绘画更加趋于平面化和线条感。
图1 萨尔瓦多·达利1931年《永恒的记忆》
图2 安德烈·马松1924年《Automatic Drawing》
2、 超现实主义大师对于服装设计师及服装设计的影响
2.1、 萨尔瓦多·达利与艾尔萨·夏帕瑞丽
20世纪30年代, 出身于意大利中产阶级的服装大师艾尔萨·夏帕瑞丽 (1890-1973) 娴熟的将艺术家们在创作上的思维模式吸收消化后, 便开始超现实主义风格的服装设计过程, 形成所谓“丑陋的雅致”。不同于同时期处于顶峰的香奈儿主张要解放女性的身体, 夏帕瑞丽却说“Never fit a dress to the body, but train the body to fit the dress” (永远不要让裙子来适应你的身体, 而是训练你的身体去适应裙子) 这句话也很好的应征了后期她以一位艺术家敏锐的眼光和独到的商业构思, 以身体为基型, 服装为媒介, 跨越了艺术的高雅与通俗, 抹杀了服装原有的规范, 改变了身体的廓形与象征意义。夏帕瑞丽在设计中融入了许多生活中的经历和艺术家们带来的灵感, 如年轻时看到的罗马的牧师和修女穿的戏剧化外套, 还有父亲工作的图书馆中华丽的中世纪手稿以及古希腊神话, 这些都被合理地激发出来, 成为丰富而奇幻的珠饰以及绣花。她用一种游戏哲学演绎着自己超现实主义梦想, 她从超现实主义大师那里借鉴了不少东西, 尤其是与超现实主义大师萨尔瓦多·达利的合作, 无论是从艺术审美的角度, 还是商业的角度, 二人的合作都在当时取得了巨大的成功。她设计的抽屉裙, 灵感来源于达利的画作《抽屉里的世界》, 打破了常规型的口袋, 将裙身所有的口袋设计成可拉动的抽屉样式, 似乎每个抽屉拉开来都能打开不少的秘密。
图3 达利作品《抽屉里的世界》
图4 夏帕瑞丽作品“抽屉裙”
还有一个便是影响深远至今的“龙虾裙”, 其实放在今日看, 一袭长裙上面绘有手绘的龙虾图案, 以欧芹点缀其中似乎没有什么特别之处, 但是在当时, 人们还并没有产生将生活与艺术相结合的概念, 结果夏帕瑞丽就这么直接将“餐盘里的龙虾”给绘画到了薄如蝉翼的白色长裙上, 造成了一时的轰动。温莎公爵夫人沃利斯·辛普森的优雅演绎令这款“龙虾裙”成为不朽之作。夏帕瑞丽为她与温莎公爵的婚礼亲自操刀设计了18件华衣锦服, 龙虾裙正是其中之一。身着“龙虾裙”的公爵夫人仪态万方, 出现在摄影大师塞西尔·比顿的镜头下, 登上《Vogue》杂志后迅速引发热议。长裙上的龙虾图案散发出诱人的情欲气息, 与纯洁莹白的蝉翼纱形成鲜明对比。时至今日, “龙虾元素”已然成为达利和夏帕瑞丽结合的代表, 无论是名媛伊莎贝拉·布罗还是歌手Lady gaga都有运用过龙虾元素的造型。
图5 温莎公爵夫人沃利斯·辛普森穿着夏帕瑞丽设计的“龙虾裙”
在1938年, 达利向夏帕瑞丽赠送了一幅女性骨骼的素描, 上面写着:“亲爱的Elsa, 我非常喜欢‘身外之骨’这个说法”。他的灵感很可能来自于一部名为“骷髅人”的马戏团剧目。夏帕瑞丽在1938年Le Cirque (Circus) 系列中推出以骨架为灵感的晚礼服长裙, 凭借晦暗的色调和几近原始的哥特风格, 从同一系列其他轻松愉快、奇特有趣的设计中脱颖而出。这款绉纱长裙以褶皱填充手法, 营造出3D视觉错位效果, 创作出立体的人体骨骼形态。
图6 达利的手稿与夏帕瑞丽设计的“骨骼裙”
夏帕瑞丽也是第一个属于先锋派艺术家的时装设计师, 将时尚深入到超现实主义运动, 开始用新型材料, 比如玻璃纸和玻璃, 创作出形状像靴子的帽子, 研究如何将客体语境化和再语境化。
2.2、 弗里达·卡洛与让·保罗·高提耶
提到超现实主义, 另一个不得不提到的超现实主义大师便是来自墨西哥的女画家弗里达·卡洛。弗里达死后似乎被全世界所钟爱, 但是活着时却从未得到过命运的青睐。7岁时感染了小儿麻痹症导致右腿肌肉萎缩;18岁时因为一场重大的交通事故, 导致她的脊椎被折成了三段, 颈椎碎裂, 右腿严重骨折, 一只脚也被压碎。巴士的一根金属扶手直接穿入了她的腹部, 导致她终生不能生育。从事故发生到她生命结束的这段时间, 弗里达一共经历了三十三次的手术。在卧床的这段时间, 弗里达开始反思生命的意义以及人生的苦难, 她一遍又一遍地描绘着自己的自画像, 以此为基础并在其中加入了许多超现实主义的元素。例如在《破碎的丰碑中》直插身体的钢筋和医用绑带。《祖父母, 我的父母和我》中的家谱图, 她的祖父母浑身佩带着大像章飘于云彩之中, 她自己则出现在三个地方:一个还是个受精卵, 一个是系在她妈妈白色镶边结婚礼服的腰带上的胎儿, 还有一个是小孩, 手拿一条绳子, 把一家七口紧紧系在一起。她的双性恋取向, 也为她的作品表达注入了很多女性主义的元素。
如果说达利与夏帕瑞丽的合作是超现实主义与时装相结合的开端, 那么让·保罗·高提耶则是深深地被同样来自墨西哥的弗里达·卡洛的超现实主义自画像画作, 标志性的墨西哥民族装扮和她身残志坚的生命故事而深深地打动和吸引, 以此为灵感而展开了一系列的超现实主义设计。在其1998年春夏系列女装便以弗里达为灵感设计出了一系列具有墨西哥风情的带有超现实主义的女装。模特们头带巨大的花朵装饰, 耳朵上装饰沉重夸张的耳环, 画上又浓密连成线的粗眉, 与弗里达生前的造型如出一辙。
这个系列其中的一套黑色造型, 便是直接以弗里达《破碎的丰碑》为设计灵感, 衣身用皮带作捆绑设计, 形似画中弗里达身上的绷带, 下身一袭黑色的长裙, 表现着即使深受病魔的缠绕, 依然能风姿卓着的弗里达。在1997年, 高缇耶为《第五元素》电影设计戏剧服时, 其中女主角的“绷带装”就是以弗里达的绷带和钢架作为设计灵感, 而后还衍生出了“铠甲战衣”。这种将简单的皮带或是绷带材料加以变化, 使其成为独具审美和充分表达人物精神的造型艺术品, 便是超现实主义对于服装设计的影响的最好的诠释。
图7《破碎的丰碑》-1944
图8《祖父母, 我的父母和我》-1936
图9 1998年让·保罗·高缇耶春夏女装成衣发布会
图1 0 黑色胸衣造型
图1 1《第五元素》女主身着高缇耶设计
图1 2“铠甲战衣”造型
2.3、 草间弥生与路易·威登
草间弥生作为当代艺术大师的独特存在, 其艺术类别可以归类到许多艺术流派之中, 例如波普艺术、极简主义和超现实主义。草间弥生年幼时母亲的强势和专横, 父亲的浪荡导致她在10岁时便患上了神经性试听障碍并伴随着精神分裂症, 她时常都会产生自杀的念头, 被大量的幻听和幻视所困扰。但这也是她出乎于常人, 能直接接触到了人类的精神世界, 打通了对世界的认知, 通晓了宇宙的本源。只有不断重复的圆点和网格能让她暂时逃离笼罩在她身上的魔网, 她对于现实异乎常人的敏感与超现实主义主张的突破合乎逻辑与实际的现实观不谋而合。草间弥生通过绘画、装置艺术和行为艺术的方式, 将受到压抑的本能和欲望尽情地释放出来, 展示人心理真实和本来面目的是现实之外那绝对而超然的彼岸世界。例如在1968年, 草间弥生在中央公园举办的“人体炸裂”活动, 参与集会的人们赤身裸体, 在彼此的身体上肆意画圆点, 以此行为艺术来发表对于战争的反抗以及性解放的渴望。
图1 3“人体炸裂”裸体集会 (左下角长发女士为草间弥生)
在1965年《无限镜屋》的展出中, 草间弥生利用镜面的反射、炫目的波点, 让包裹其中的观众体验艺术家创造的“自我消融的旅程”。
图1 4 空间装置艺术《无限镜屋》
草间弥生的艺术和她所有的衍生产品如此迷人, 是因为采用了充满活力的混合色彩。布满无限延伸的圆点、网线等图案, 色彩、空间的交相辉映充分体现了人们对无限空间精神世界的需求。草间弥生式的图案活灵活现, 总是把人带入一个美妙的奇幻世界。幻觉扩散, 使你感觉身在图案之中而失去了重心, 没有起点也没有终点, 草间弥生视自己的生命为“迷失在无数圆点之中的一个”。草间弥生的圆点, 是人类的原动力。每一天, 她都用一个新的圆点纪录自己的观察和思考。草间弥生曾谈道:“我认为宇宙的起源就来自圆点, 我自己也是一个圆点, 地球、月亮、太阳都是圆点, 我从中听到来自宇宙的召唤。”可以说草间弥生是一个不折不扣的超现实主义大师, 她在没有理性介入的无意识的状态下, 用绘画来释放如泉涌般的灵感。
草间弥生无限和自我消融的超现实主义艺术灵感自然没有被时尚圈所忽略, 2012年路易·威登的设计总监马克·雅各布邀请草间弥生与其合作推出了一系列包括包袋皮具、高级成衣、珠宝配饰以及装置艺术品的设计。设计惯用了草间弥生的波点元素, 模特身着全身布满波点的服饰, 占在满是波点的布景之中, 似乎要与背景墙融为一体, 营造了一种现实与梦境幻想模糊不定的氛围, 这也是承袭了草间弥生一直以来“自我消融”的主张。
图1 5 草间弥生×路易·威登成衣系列
在草间弥生的装置艺术中, 更是巧妙地将路易·威登的陈列和室内展示打造成怪异的/令人战栗的红白波点世界, 无论是触角的造型亦或是巨大的南瓜式建筑结构, 都体现着草间弥生惊人的想象力和超现实主义风格。
图1 6 草间弥生为路易·威登提供的装置设计和陈列设计
3、 小结
超现实主义风格对于服装设计的影响除了上述详细列举的几个例子之外还有亚历山大·麦昆那大胆的、具有破坏性的否定式设计风格, 采用戏剧性的手法展现出服装极端的美感和未来感, 繁复的细节与前无古人的廓形被誉为时装界的“毕加索”;加勒斯·普运用“夸张的荒谬外形”、“可穿着的雕塑”等理念, 有意识地去歪曲人体, 将各种截然不同风格的的元素混合在设计之中, 使得处处充满矛盾对立的关系, 将超现实主义发挥到极致, 给人以丰富的视觉享受。
超现实主义的服装, 脱离了时间与空间的思维限制, 不再将重点放在服装的功能性和实用性上, 而是追求设计产品的创新性能够给人们带来感官上的刺激, 可以不受约束的直接表现设计师的设计灵感和设计理念, 满足了设计师及人们在精神上的需求。无论是面料还是款式上都追求大胆和富有新意的创造力。超现实主义风格的服装反映的是艺术与时装的紧密结合, 令服装本身具有了更深刻的涵义, 增强了服装的文化艺术价值, 能够传达更广泛的理念, 是服装设计具有鲜明的个性。
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